Останні на Землі. Захоплива подорож до країни лемурів

Сидячи під густою кроною дерев у заповіднику Міцінджо, я підіймаю голову вгору, напружуючись під вагою своєї камери. Пляма білого й чорного хутра пролітає перед об'єктивом значно ближче, ніж я очікувала. Я відводжу камеру від ока, і важке повітря джунглів вибухає моторошними, схожими на китячі, криками індрі - найбільшого виду лемурів на Землі.

Індрі, що перебуває під критичною загрозою зникнення, живе виключно на деревах і, згідно з малагасійськими переказами, є прародичем людини.

Це рідкісна тварина з великими очима та китицями на вухах, відома хіба що найпалкішим поціновувачам дикої природи. Головна природна перлина Мадагаскару серед понад 150 000 ендемічних видів сидить лише за 3 м над моєю головою.

Мадагаскар - єдине місце на Землі, де лемури виживають у дикій природі, і ми з чоловіком приїхали сюди, щоб побачити, зі скількома представниками цієї надзвичайної фауни ми зможемо зустрітися під час самостійної автомобільної подорожі.

Протягом трьох тижнів наш маршрут завдовжки 2 500 км простягнувся від столиці Антананаріву через дощові ліси, рисові поля, доісторичні каньйони й колючі пустелі до західного узбережжя острова - дорогою, що поєднує вісім національних парків і заповідників.

Орендований позашляховик та паркові гіди допомогли нам побачити види, яких більше ніде на планеті не існує.

RN7: лемурний шлях Мадагаскару

Ми орендували для подорожі позашляховик, і коли метушня Антананаріву залишилася позаду, рушили дорогою RN7 по свіжоукладеному асфальту до центрального нагір'я, де двоповерхові будинки із червоної глиняної цегли стоять на краю просторих рисових полів.

Місцеві мешканці спостерігали за нами з-за відчинених дерев'яних віконниць. Звивисті дороги між містами прикрашали хвилясті зелені пагорби та терасовані долини, де паслися довгорогі зебу.

Нашою першою зупинкою стали густі джунглі національного парку Раномафана.

Пробираючись під дощем, я йшла за місцевим гідом, присутність якого є обов'язковою в національних парках Мадагаскару та якого легко знайти біля входу до будь-якого парку.

Кульгаючи через стару травму, отриману під час порятунку мандрівника біля водоспаду в джунглях кілька років тому, він показував нам незграбних червоночеревих лемурів, упевнених у собі широконосих лемурів, що грілися на сонці, та надзвичайно рідкісних золотистих лемурів.

Останні харчуються переважно гігантським бамбуком, споживаючи кількості ціаніду, смертельні для більшості інших ссавців.

Таке вражаюче різноманіття частково є наслідком роздроблених середовищ існування Мадагаскару.

"Лемури є надзвичайно спеціалізованими істотами, які еволюціонували для заповнення однієї конкретної екологічної ніші, - пояснив наш гід. - Кожен ліс Мадагаскару має власний унікальний адаптований вид".

Ідентифіковано понад 110 видів лемурів, багато з яких обмежені невеликими лісовими ділянками. Щоб побачити більше, потрібно постійно рухатися далі.

Проте в цього є й більш похмурий бік. За словами нашого гіда, ліси Мадагаскару скорочуються, оскільки люди вирубують дерева для палива та сільського господарства, стискаючи ареали лемурів до дедалі менших фрагментів.

Подальша подорож на південь показала нам нові види з кожною зміною ландшафту. Ми засмагали на масивних валунах у компанії котячих лемурів у громадському заповіднику Анжа та шукали деревних удавів у тіні масиву Андрінгітра.

Під час походів серед руїноподібного плато та зубчастих каньйонів національного парку Ісало, останньої зупинки нашої подорожі RN7, ми продиралися крізь пишну рослинність і майже впритул зустріли сіфаку Верро, довгоногого лемура, знаменитого своїми "танцюючими" бічними стрибками.

Однак в Ісало легка частина подорожі закінчилася. Щоб дістатися кам'яних лісів національного парку Цінгі-де-Бемараха на західному узбережжі, нам довелося залишити асфальтовану RN7.

На Дикий захід Мадагаскару

Щоб дістатися до Цінгі, потрібно було чотири дні долати одні з найважчих доріг усієї подорожі.

Для найскладнішої ділянки між Манжею та Морондавою ми найняли місцевого гіда, який їде разом із вами та знає кожен брід, кожну багнюку та приховані маршрути серед лабіринту ґрунтових доріг.

Ми перетинали річки, де вода майже доходила до капота нашої машини. В інших місцях дорогу повністю поглинала висока трава.

Без GPS і надійної карти гід став нашими очима, прокладаючи маршрут через нескінченну мережу піщаних доріг і час від часу проводячи нас через віддалені громади народу сакалава.

На великій площі, куди ми раптово виїхали після чергового піщаного відрізку дороги, вирувало життя: ринок і сотні покупців.

Товсті мотузки тютюну, запечена маніока та різноманітні пластикові дрібнички були розкладені на яскравих бавовняних накидках із принтами, які носять по всьому Мадагаскару.

Це був яскравий базар, який, здавалося, виник просто нізвідки серед лісистої савани, що простягалася в усіх напрямках на цілий день.

Коли після кількох днів багнюки та річкових переправ ми дісталися міста Морондава у присмерковому світлі вечора, повернення на асфальт здалося полегшенням.

Ми подякували нашому гіду за його рятівні навігаційні навички й розбили табір під освітленим місяцем баобабом, символічним деревом Мадагаскару.

Баобаби, фоси та Цінгі

Ми прокинулися біля Алеї баобабів, знаменитої ґрунтової дороги Мадагаскару, обсадженої величезними баобабами, у м'якому рожевому світлі світанку.

Кілька дорогоцінних хвилин цей найвідоміший пейзаж країни належав майже лише нам, доки не прибули туристичні групи.

Заповідник Кірінді став логічною зупинкою на нашому останньому відрізку шляху до Цінгі та бажаним перепочинком перед черговим виснажливим днем у дорозі.

Кірінді славиться насамперед нічною фауною.

Того вечора наш гід повів нас через заповідник. У світлі мого налобного ліхтаря лемур Microcebus berthae майнув у кроні дерев, тоді як широкі примарні очі червонохвостого лемура відбивали червоне світло.

Повернувшись до табору, ми побачили особливо огрядну фосу, найбільшого хижака Мадагаскару з видовженим тілом мангуста і котячими рисами, яка вийшла з-поміж дерев біля нашого намету.

Наступного дня, коли ми наближалися до Цінгі, тверда ґрунтова дорога перетворилася на суцільну багнюку.

Застряглі автомобілі стояли по обидва боки заболоченої ділянки, а жителі сусіднього села збиралися, щоб допомагати водіям вибиратися.

Невдовзі застряг і наш позашляховик.

Але Цінгі був вартий кожного складного кілометра.

Його унікальні кам'яні ліси є домівкою для багатьох ендемічних лемурів, і ми провели кілька днів на маршрутах via ferrata та підіймаючись серед вапнякових шпилів, внесених до списку ЮНЕСКО, у пошуках ай-ай, хамелеонів із коротким хвостом і крихітних листових хамелеонів.

Залишивши наш останній парк, ми повернули позашляховик у напрямку Антананаріву.

Після тижнів річкових переправ, багнюки та дедалі гірших доріг рівний асфальт центрального нагір'я здавався дивно буденним.

Нам вдалося побачити надзвичайну дику природу Мадагаскару без участі в організованому турі.

Але тут ніколи не подорожуєш по-справжньому "самостійно".

Кожен гід національного парку, який допомагав нам знаходити лемурів, гід, який показував дорогу, і селяни, які витягували нас із багнюки, зробили цю подорож можливою.